Taiwan: un viaje por el Alishan, donde el bosque guarda la historia de la isla

El camino hacia el interior de Taiwan se vuelve cada vez más sinuoso. El bambú se espesa, el asfalto desaparece y el conductor tiene que dejar que el auto retroceda, bajar un cambio y tomar carrera de nuevo. Al costado se suceden pueblos rodeados de huertas de frutales, con bolsitas de papel atadas a cada fruta para protegerla de los pájaros y, en algunos casos, diminutos paraguas de plástico sobre cada flor.

Por qué se vive en la montaña

La pregunta es por qué la gente vive allí y no en las costas fértiles. Un guía lo explicó así: "Los indígenas fueron estafados por los han chinos durante la invasión del siglo XVII. Firmaron papeles que no entendían y después les quitaron las tierras. Se fueron a las montañas porque ahí podían vivir tranquilos".

En esa zona lo que se cosecha, sobre todo, es madera: los troncos se apilan junto a la ruta que lleva al Parque Nacional Shei-Pa, conocido por su biodiversidad y por sus dos picos de más de 3.000 metros, el Hsue Shan y el Ta Pa Chien Shan. Allí trabaja Vic Hsieh, de la etnia atayal, el tercer pueblo indígena más numeroso de Taiwan, como encargado de un refugio de 150 camas. Según contó, los extranjeros tienen prioridad en la reserva para fomentar el turismo, y en las escuelas se dan cursos para que la cultura indígena no se pierda. "Los chicos van a la montaña y no a parques de diversiones", dijo. Del Alishan, más famoso, opinó que es "demasiado turístico".

Ninguno de los parques nacionales taiwaneses es Patrimonio Mundial de la UNESCO, como tampoco el rascacielos Taipei 101 o el Museo del Palacio. Taiwan no integra la UNESCO, y ese lugar lo ocupa la República Popular China por la resolución de la ONU de 1971. Solo unos pocos Estados, como Belice, Guatemala, Haití, Palaos y Tuvalu, reconocen a Taiwan como país soberano.

Té, mano de obra migrante y mochi

Más arriba, entre macacos que caminan sobre los cables eléctricos, aparecen plantaciones de té podadas con precisión. Son de Jaden Long Yun, quien contó que no cosecha él mismo: emplea a 30 mujeres de Vietnam, que se atan una hoja de afeitar al dedo y cortan las cuatro hojas superiores. Cobran por rendimiento, el equivalente a dos euros por kilo. "Los rápidos llegan a 100 kilos por día", dijo. Los canastos se controlan y quien hace trampa es despedido.

La plantación la fundó su bisabuelo durante la ocupación japonesa. Hace 30 años, Long Yun abrió allí un alojamiento sencillo, que ahora ocupaba un grupo de turistas mayores de la costa oeste. A la noche se golpea arroz con un mazo de madera dura de metro y medio para hacer mochi, entre risas, aplausos y celulares filmando.

Las capas de la historia

La ocupación japonesa reaparece al día siguiente en el parque natural Alishan. Tras un breve período colonial neerlandés en el siglo XVII y unos doscientos años de dominio chino, Taiwan fue colonia del Imperio japonés de 1895 a 1945. En las tierras altas, los japoneses explotaron el territorio: desde 1912 construyeron el ferrocarril forestal de Alishan y sacaron cipreses de hasta 5.000 años para fabricar muebles caros en Japón.

Hoy los trenes atraen turistas. Un hotel moderno se levanta detrás de una antigua casa de madera que fue el club de los japoneses. Al terminar la Segunda Guerra Mundial, Taiwan quedó bajo China; tras perder la guerra civil frente a los comunistas de Mao, Chiang Kai-shek huyó a la isla con 200.000 chinos continentales e instauró un régimen dictatorial. También se quedó con el club.

Una caminata por una vía en desuso entra al bosque, con puentes inestables y túneles húmedos donde ya se forman estalactitas y todavía queda un leve olor a carbón. Hace falta un permiso, por la presencia de una orquídea protegida, la Pleione formosana. El sendero termina en un bosque antiguo de enormes cipreses rojos, con nombres como "cuatro hermanas" o "tres hermanos", y carteles que los datan en casi mil años.

Una lectura

El itinerario funciona como un resumen del pasado taiwanés: cada lugar remite a una dominación distinta, desde los colonos han hasta Japón y el gobierno de Chiang. Los árboles que quedaron en pie son anteriores a todas ellas, de cuando la isla solo estaba habitada por pueblos indígenas. Que los parques no figuren en la lista de la UNESCO es otra señal de cómo el estatus político de Taiwan llega hasta el turismo.

Para quien viaje: Eva Air y China Airlines vuelan directo desde Frankfurt y Múnich al aeropuerto de Taoyuan, y los ciudadanos alemanes no necesitan visa.